摄影基础入门知识

俗话说有好的基础，才可以成为万丈高楼，即便你不要当什么摄影师（我也不是），但当你拿起相机时，你就要为下一张优秀的照片而努力。因此，一定要了解摄影基础入门知识.

　　摄影常用名词解释

焦距（Focal length）：从镜头的中心点到胶片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米（mm）为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm（也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片）、70mm等（长焦镜头）。

光圈（Aperture）：控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用F值来表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。拓展阅读：光圈的应用

快门（Shutter）：控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。

快门速度（Shutter speed）：快门开启的时间。它是指光线扫过胶片（CCD）的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。

景深（Depth of field）：影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：（1）焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长；（2）摄距越长，景深越长；（3）光圈越大，景深越小。拓展阅读：什么是景深

景深预览（Depth of field preview）：为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。

感光度（ISO）：表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。

色温（Color temperature）：各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

白平衡（White balance）：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

曝光（Exposure）：光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。

曝光补偿（Exposure Compensation）：用于调节曝光不足或曝光过度。

“Stop”：网上没有对应的中文词，英文全称是The unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop的亮度，但你可以说物体A比物体B亮3个 Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。

模糊：画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。

像素（pixel）：简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的`像素而不是有效像素。

分辨率（ppi/dpi)：指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi（Pixel per Inch）。

红眼（Red eye）：数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。

CCD：译为“电子耦合组件”（Charged Coupled Device），它就像传统相机的底片一样。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

CMOS：“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD。

AE锁：是自动曝光（Automatic Exposure）控制装置的缩写，AE锁就是锁定于某一AE设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。

使用AE锁有几点需要注意：

手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。

按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。

用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。

SM闪存卡：即Smart Media，智能媒体卡，一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ＳＭ转换卡也有PCMCIA界面，方便用户进行数据传送。

光学变焦（Optical Zoom）：远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。

数字变焦（Digital Zoom）：只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。

单反相机（SLR）：摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。

噪点（Noise）：数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。

Mega：英文中“百万”的前缀，如，百万像素（MP）。

饱和度（Saturation）：表示色彩鲜艳程度。

镜头光斑（Lens flares）：杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。

　　摄影常见问题

　　什么是“景深”？

A: 对焦后在焦点前后能够清晰成像的范围叫做“景深”。

如果收缩镜头光圈（增大F值），对焦后清晰成像的范围就大，照片就不容易虚化，这种状态叫做“大景深”。反之，如果开放镜头光圈（减少F值），对焦范围就狭窄，背景就容易出现虚化，这种状态叫做“浅景深”。因为景深对于拍摄的影响很大，所以在拍摄时一定要认识到它的重要性。

景深根据镜头焦距及相机与被摄体之间距离的变化而变化。广角镜头的景深大，长焦镜头的景深浅。而且，相机与被摄体之间的距离越远，景深就越大；距离越近，景深就越浅。

　　机身防抖和镜头防抖，哪个效果更好？

A:一般来说，镜头防抖和机身防抖的补正效果是相同的。

防抖组件装载在机身内时，补正作业的位置位于光学系统的后端。而装载在镜头内时，则位于光学系统的中央。虽然位置略有差异，但对于防抖来说，更重要的是进行补正作业时的调整方法，所以尽管位置不同，效果差异不大。

但是，从使用的方便性来说，镜内搭载的“镜头防抖”更有优势。这是因为在取景器取景时，可从取景器内实时观察到补正效果，可以对被摄体进行仔细观察后等待拍摄时机。这种优势尤其在焦距超过400毫米的超长焦摄影及拍摄高速运动的动物或赛车时表现明显。 但从另一方面来说，装载在机身内的“机身防抖”对任何镜头均有效，可以使所有镜头具有防抖效果，可以说既方便性价比又高。

　　测光模式怎么选？

A: 相机的测光模式一般分为三种，即矩阵测光、中央重点测光以及点测光。

矩阵测光：是把拍摄区域分割成多个区域，分别计算各个区域的曝光值，再经由相机处理运算，得最适合的曝光值。这种测光手段自动程度最高，适合绝大多数场景使用。

中央重点测光：中央重点测光就是以画面中央一小块区域的测光结果为主要基准，再部分考虑画面其他的部分的曝光值平均计算。中央重点测光的运用要领本模式提供进阶的拍摄者使用。使用中央重点测光模式，适合纪实摄影，如在顺光中的街头小景、角落的静物等。

点测光：是对画面中心或拍摄者选择的对焦点周围很小一块区域进行测光的一种方式。点测光主要适用于逆光拍摄或者是现场光线极复杂的时候。

　　打开闪光灯后还是有抖动，这时该怎么办？

A: 在使用数码单反相机的“P”模式或“A”模式进行拍摄时，有时即使使用了闪光灯，还是会出现抖动。这通常是由于相机自动启动了 “慢速同步”拍摄模式。

慢速同步拍摄和场景模式中的“夜景人像”模式几乎相同，都是利用闪光灯的闪光照到前方的被摄体，并通过慢速快门让闪光灯有效范围之外的区域避免曝光不足的技术。

这种情况下要避免抖动并不困难。我们只要将拍摄模式设置为“M”或“S”，使快门速度提高，就能够拍摄出不抖的照片。但是，如果提高快门速度，闪光灯的有效范围之外的背景部分容易因曝光不足而发暗。

　　想以自己希望的亮度进行拍摄时，应该怎么设置曝光补偿？

A: 如果完全由相机来控制曝光的话，它会将较白的物体拍得暗一些，较黑的物体拍得亮一些，有时拍出的照片会与肉眼看到的不同。而且，有时我们也会希望画面比肉眼看到的更暗（或更亮），这时就需要曝光补偿。

在想要暗一些时使用负补偿，想要亮一些时使用正补偿。只利用取景器来判断是否有必要进行曝光补偿需要相当的摄影经验，所以在经验不够丰富时要通过液晶显示屏来确认画面的亮度。如果亮度与自己的希望不符，就需要利用曝光补偿进行调整。

此外，还可以利用相机的实时取景功能进行曝光效果预览，这样就能够在拍摄之前确认亮度，非常方便。此外，无论是在拍摄后查看照片还是曝光效果预览，都要根据拍摄现场的亮度来调整液晶显示屏的亮度，这一点非常重要。

　　有时即使用闪光灯，人物也很暗，有什么办法能让人物更亮一些呢？

A: 出现这种状况可能有几个原因，一是相机和人物之间的距离太远，超出了闪光灯的有效闪光范围。此时可以尝试拉近相机和人物之间的距离，提高ISO感光度，开大光圈（调小F值的数字），使用闪光量更大的外置闪光灯等方法。

但是，有时相机和人物之间的距离很近，人物还是发暗，此时需要检查人物前方是否有别的物体，人物周围是否是白色的墙壁或桌布等。相机会根据前方的物体反射回的光线来调整通光量，故如果人物和相机之间有其他物体，那么这些物体就会干扰相机的测光。

而且，如果人物周围白色物体过多，那么相机就会判断被摄体的亮度很高，于是就减少闪光灯的闪光量，人物就会发暗，曝光不足。出现这种情况时要对曝光或闪光灯的闪光量做正补偿。

　　怎样才能把水族馆里的鱼拍的很漂亮？

A: 在水族馆里拍摄鱼类时要隔着玻璃，由于玻璃会反光，周围的景色也会投影在玻璃上。特别是水箱中光线较暗、周围比较明亮的时候，玻璃会像镜子一样反光。在这种条件下，如果镜头不紧贴住玻璃，由于玻璃上的投影，水槽中的画面就会显得不够鲜明。

为了防止出现这种现象，拍摄时镜头的前端要与玻璃表面垂直紧贴。如果镜头与玻璃表面不成直角，就容易拍摄到投影。 因为水箱中光线较暗，鱼的游动速度也很快，所以要将ISO感光度提高。另外，在很难自动对焦时，要使用手动对焦（MF）模式手动进行对焦。有些水族馆禁止在拍摄时使用闪光灯。即使并未禁止，由于玻璃会反射光线，还是不使用闪光灯为好。

　　在拍摄风景时，焦点在哪儿最好？

A:对焦的基本要领就是将焦点对准被摄体。即使是拍摄大范围的风景，风景之中也一定会有自己最为关注的部分。如果不把焦点对准那个部分，就无法传递出自己的意图，观众就会不明白照片到底想要表达些什么。

在拍摄时，建议拍摄者将对焦点设置为“中央”，并使想要拍摄的物体位于取景器的中心，然后进行对焦，在半按快门的状态下对构图进行再次调整。而且，拍摄者还可以先确定构图，再选择位于想要对焦的位置的对焦点。